Aller cette fois-ci on reviens un peu sur des châssis modifiés techniquement !
Ce 3RACING Sakura FF, châssis traction d'origine, a été converti en 4 roues motrices dans le but de tirer les bénéfices de la position d'origine du moteur.
Cette conversion a été réalisée en rajoutant un support de poulies derrière le train avant et un autre devant le train arrière pour pouvoir transmettre l’énergie moteur aux roues arrières et dégager suffisamment d'espace pour accéder à la batterie. Concernant celle-ci, son logement provient d'un STREET JAM OTA-R.
Mais ce n'est pas tout ! La direction a aussi subit des changements, on peut apercevoir une petite plaque en carbone verticale, peut-être une tour d'amortisseur modifiée, pour pouvoir régler la géométrie de la direction à souhait.
Celui-ci est aussi un châssis converti avec un kit commercialisé par TAIL SLIDER, ce kit est prévu pour CE-RX, et réservé pour le japon. :/
Ce kit permet d'avoir un layout similaire à celui d'un OTA-R31, c'est à dire le moteur transversal central avant (déjà d'origine sur le CE-RX) et la batterie en position longitudinale juste entre le moteur et le train arrière, avec le rajout d'une 3e courroie pour dégager le dessus de la batterie permettant un accès à celle-ci.
Le reste de l'électronique (ESC, récepteur, servo et plus...), le kit comprend deux petites plaques carbone à fixer au châssis pour poser l'électronique dessus, de chaque côtés de la batterie.
Petite vidéo onboard sur LFS sur un layout d'EBISU avec des rampes pour décoller les roues du sol pour se lancer vers le mur de minami.
Vers la fin les suspensions commençaient à me faire défaut, vu ce qu'elles prenaient à chaque atterrissage...
Je voulais sauvegarder le replay pour que l'on voit ce qui se passe dans le jeu mais la course s'est arrêtée une seconde avant que je sauvegarde le replay... :/
Un petit duo haut en couleur pour ce premier volume à double chiffre !
Ce duo est composé de deux YOKOMO Drift Package, l'un rouge, à morticité arrière, propulsion donc, direction TEAM SUZUKI, rotules blanches YOKOMO, et quelque options KN KIKAKU.
La baignoire est en plastique, peinte en rouge contrairement à ce que j'ai cru au début, comme l'a fait le propriétaire du deuxième châssis...
Il a acheté une baignoire alu et l'a ré-anodisée gold comme la direction, le support moteur et certainement d'autres pièces.
Direction TEAM SUZUKI également, des options KN KIKAKU mais cette fois-ci c'est un 4x4 !
Dans l'objectif de réaliser des vidéos de meilleure qualité sur le plan visuel, j'ai fais des recherches sur des appareils photo capables de faire photo et vidéo tous deux à des qualités élevées (pour également avoir un appareil pour faire les deux).
Mais le prix freine, ou l'efficacité n'est pas au rendez vous donc je vais rester sur mon combo actuel avec notamment mon SONY.
J'ai donc travaillé aujourd'hui sur les réglages de SONY Vegas et réussi à améliorer la qualité :
Le poids de la vidéo triple, mais le temps de rendu est réduit de moitié voir du tiers car la compression de la vidéo est moins importante, l'un compense l'autre au niveau du temps d'upload sur Youtube.
Pour ce qui est de l'espace pris sur le PC, c'est pas trop un problème, et les vidéos moins "importantes" seront codées avec les anciens réglages.
Je vais maintenant m'attaquer à ADOBE After Effects car le rendu que j'ai est très mauvais, et devant le potentiel de ce logiciel, je ne vais pas passer à côté...
Ca fait longtemps pour ne pas dire 1an ou plus que je réfléchis à améliorer la direction du VDF qui d'origine est... acceptable.
Certaines marques comme OVERDOSE, ACTIVE HOBBY proposent une direction pour avoir plus d'angle et l'ackerman réglable, qui sont de conception intéressantes, mais qui coûtent un bras !
Alors j'ai modélisé le VDF sur SOLIDWORKS pour pouvoir travailler en 3D et faire des tests sans avoir à démonter, modifier ou quoique ce soit d'autre en réel sur le châssis.
J'ai d'abord tenté une adaptation de la direction du ENROUTE JXR, en vain, j'ai essayé de reprendre la direction d'origine et l'améliorer comme certains l'ont fait mais rien de ce qui est possible ne respectait mon cahier des charges (look, coût, modification à faire, fiabilité, originalité, plus d'angle de braquage (~50° max), ackerman réglable ou nul, très peu de jeu...) et la seule solution que j'ai retenu c'est la glissière.
Rares sont les châssis à avoir une direction de ce genre, pourtant pour moi c'est une très bonne solution car la glissière translate alors que les directions traditionnelles que j’appelle "essuie glaces" décrivent un arc de cercle ce qui fait que les biellettes de direction prennent de l'angle et dans la plupart des cas une roue vibre beaucoup en braquage maxi... (D'ailleurs je penses que R31HOUSE a eu la même intention que moi pour la conception de son nouveau GRK !)
Je suis tombé sur un châssis possédant d'origine une glissière, le TEAM ASSOCIATED TC3, c'est là que j'ai eu le déclic !
J'ai réalisé la 3D de la glissière et après deux prototypes dont le deuxième que voici, j'ai réalisé la glissière finale pour la faire usiner.
Il est composé d'une glissière pour TT01, incluse dans la conversion châssis M de chez 3RACING (d’où le gain de place), base parfaite pour moi pour un prototype ! Je l'ai modifiée pour qu'elle corresponde à la 3D (au moins l'essentiel).
Mais pourquoi faire usiner une pièce unique qui couterait aussi cher qu'une direction OVERDOSE ou ACTIVE HOBBY ?
Et bien parce que je l'ai faite usiner par mon lycée ! :D
Pas de coût, long délai d'attente mais récompensé donc négligeable !
Malheureusement il y a un "mais" ! :/
A force de modifier la pièce en 3D j'ai fais une erreur, je m'en suis aperçu qu'une fois la pièce en main. Rien de grave en soit, juste un léger changement de programme.
Donc plusieurs solutions s'offraient à moi, celle que j'ai retenu rend le mod un peu moins propre et j'en suis un peu déçu, mais bon ca reste mieux que l'origine niveau angle de braquage et depuis le temps que j'attends ca ! :D
Voici la bête en question, ou plutôt les jumelles, une de rechange au cas ou... :D
Assez complexe tout de même ! La pente a du être faite en ajustage (lime, et compagnie donc...).
Et une fois monté :
Je penses être à 45° d'angle de braquage maximum, ce qui me satisfait, combiné à de une dizaine de degrés de chasse ca donne un rendu de fou ! ^^
Non non ! La courroie ne touche pas la glissière ! ^^
Les vis d'axe des roulements de la glissière sont facile d'accès.
"Mais, me direz-vous, d’où viennent les autres pièces ?" Car oui il n'y a pas que la glissière qui compose la nouvelle direction !
Les supports de glissières sont à la base des supports de servo pour crawler, le renvoi de direction est de chez 3RACING pour TAMIYA FF03, et sans oublier les porte fusées YOKOMO pour DRB/DIB !
Résultat ? Satisfait, cahier des charges respecté !
J'ai 45° d'angle de braquage, aucune vibrations, peu de jeu, moins que d'origine, un bon rendu, la direction s'incruste nickel et le look général du châssis est conservé, ainsi que l'encrage des biellettes de chasse !
J'avais prévu une anodisation, mais au vu de la difficulté d'avoir la qualité et le cout de le faire faire par un professionnel je vais laisser tel quel, du coup ca ne passe pas inaperçu ! ;D
Je vous ai fait une petite vidéo avec la direction en action :
Pour marquer le coup j'ai décidé de répertorier tous les châssis avec le mod FBD, car il faut le dire, depuis quelque semaines certains châssis ont étés contaminés... et ca n'est pas prêt de s'arrêter ! :D
A commencer par mon TAMIYA TA-05 VDF, composé d'une poulie YOKOMO 40T sur un support maison, poulie moteur 12T de chez MOTIONCO modifiée et d'une courroie FINGERTECH.
Sa particularité, c'est le petit tendeur entre les deux poulies, plutôt une bonne chose pour augmenter le nombre de dents en contact entre la courroie et la poulie moteur.
De nouveau un VDF, avec la même configuration que moi, à savoir poulie YOKOMO 40T, poulie moteur 12T et la courroie, ainsi que la technique pour réduire le diamètre intérieur de la poulie moteur.
Avec un petit extra, un spur holder qui se cale parfaitement bien dans la poulie, bien vu !
Un petit TEH-31 de chez R2HOBBIES, poulie 40T EAGLE RACING, poulie moteur 12T 3RACING, courroie FINGERTECH avec également un spur holder de chez EAGLE RACING cette fois-ci.
Le suivant est un ENROUTE JXR, combo 40T/12T de chez SQUARE, le tout lié par une courroie T2M avec le spur holder d'origine.
A noter que la couleur des poulies colle à merveille au reste du châssis !
De nouveau un VDF, combo 40T plastique / 12T alu SQUARE, monté sur le support de couronne d'origine pour la 40T et adapté avec une entretoise maison pour la 12T. Pour la courroie, c'est une T2M.
Et pour finir, un autre TEH-31, poulie YOKOMO 40T, poulie moteur 12T lié par une courroie FINGERTECH.
(Pour le manque de tension de la courroie ca n'a as été oublié avant roulage, juste pour les photos ) ;)
Voilà tous les châssis à FBD que j'ai en ma connaissance, je suis heureux que d'autre personnes se soient lancés pour réaliser ce mod, surtout qu'ils l'ont fait proprement, et les impressions sont bonnes. Cool ! ;)
Récemment on m'a demandé des informations sur cette fameuse technique pour avoir le rebond lent sur ses suspensions, j'ai donc décidé de faire un DIY à ce sujet.
/!\ Ce tutoriel n'est valable que pour les suspensions à huile.
Comme pour chaque DIY, j'explique l'utilité de la chose (quand celle-ci n'est pas facilement compréhensible) et dans le cas du rebond lent je vais avoir besoin de l'image suivante :
Cette technique consiste à obstruer quasiment totalement les trous du piston lorsque celui-ci redescend (phase détente), par conséquent l'huile a moins d'espace pour traverser le piston.
Ceci sans causer de changements lors de la phase compression. Pour cela la rondelle se vrille :
Mieux que des images, une vidéo !
Voilà pour la théorie, en pratique, ce mod rend votre châssis plus "souple", les transfert de masses sont moins violents et le châssis est plus fluide.
Passons au tuto, je vais reprendre celui de hamster82 et simplement le traduire car il l'a bien fait/expliqué.
Au préalable il faut démonter vos suspensions, la partie supérieure, les rotules inférieures ainsi que les pistons.
1) Vous allez avoir besoin d'un marqueur noir, de papier plastifié pour couvrir les livres scolaires et d'une paire de ciseaux (préférez ceux pour lexan car ils sont courbés) et bien-sur de vos suspensions.
Concernant le papier utilisé pour faire la rondelle, si il est trop dur la rondelle ne se vrillera pas comme expliqué et le résultat obtenu ne sera pas comme celui attendu.
2) Vous allez avoir besoin d'une pièce ou d'un outil pour marquer la rondelle sur le papier plastifié (elle doit faire 8mm extérieur et 3mm intérieur pour des suspensions TRF, sachez qu'il faut que la rondelle couvre 1/2 - 3/4 de chaque trous du piston), donc soit vous avez un guide soit vous prenez un compas.
3) Marquez le tracé de découpe sur le papier
4) Repliez le papier pour superposer vos tracés, ceci facilitera la découpe et optimisera celle-ci pour avoir une forme bien ronde.
5) Découpez votre rondelle.
6) Monter vos pistons avec vos rondelles, elles se placent du coté du piston ou son axe est le plus longue. En bas donc.
7) Il est temps de remonter vos suspensions, pour cela il vous faudra une huile pas trop visqueuse, un indice TAMIYA supérieur à 500 par exemple peut compromettre le résultat du mod.
8) Remplissez vos cylindres d'huile, laissez 1-2mm avant le bord
9) Purgez l'air en montant/descendant le piston sans que celui-ci n'atteigne l'air puis attendez quelque minutes que les bulles d'air s'échappent (visuellement les bulles d'air paraissent comme des impuretés).
10) Remontez votre piston au maximum sans que celui-ci n'atteigne l'air puis remplissez vos suspensions d'huile à ras bord.
11) Remontez vos suspensions en plaçant en premier la membrane, il faut qu'elle soit bien en contact au cylindre, si de l'huile s'échappe, c'est normal. Remontez le reste.
Voilà donc pour ce tuto, si vous avez des problèmes, des difficultés de compréhensions, des questions, laissez un commentaire je vous aiderai ! ;)
N'hésitez pas à partager vos impressions/ressenti avec cette modification.
Ce DRB n'a pas que sa couleur de particulier, il a également la position de l'électronique de modifiée.
Pour faire simple, c'est un châssis inversé, d'origine le DRB a la direction devant, puis le moteur, puis le servo/récepteur/variateur puis la batterie.
Ici, il y a la direction, le servo/récepteur/variateur puis la batterie suivi du moteur !
Petite batterie YOKOMO, bras de suspensions EAGLE RACING pour OTA-R...
La conversion est propre, reste à savoir le motif de cette modification, peut-être que son propriétaire s'est dit "on va voir si c'est faisable !" ? ^^
Et parce que ce n'est pas un cas isolé, voici un deuxième DRB "retourné" ! :D
Celui-ci brille moins, il se fait plus discret, j'avoue que quand je l'ai vu je n'ai pas réagit et j'ai fermé la page, mais la deuxième photo m'a interpelé !
Contrairement au gold, la batterie est en position longitudinale, et le servo est à côté de celle-ci.
L'auteur de cette modif' a conservé la platine inférieure, voilà pourquoi l'emplacement pour le pare-choc avant dépasse du train arrière, c'est d'ailleurs le détail qui m'a interpelé...
Cette question revient souvent, j'ai donc décidé de faire un article pour renseigner toute personne à ce sujet.
Si vous ne comprenez pas tout à fait tout ce qui est expliqué dans cet article, prenez l'exemple du vélo, le dérailleur du vélo est un très bon moyen de voir en pratique la théorie expliquée ici. ;)
Premièrement, votre châssis est composé d'un pignon moteur et d'une couronne.
Ces deux pièces ont un nombre de dents ("T" pour "Teeth" en anglais) un pas et un module défini.
Pour cet article je vais prendre l'exemple d'un châssis avec ces spécifications : Pignon moteur : 19T Couronne : 64T
Le ratio r (rapport de démultiplication) est calculé grace à cette formule :
r = Z1 / Z2
Z1 étant le pignon mené (celui qui reçoit la puissance du pignon menant) Z2 étant le pignon menant (celui qui reçoit la puissance du moteur)
Avec mon exemple, le ratio est de :
r = 64/19 r = 3,37
Le ratio de démultiplication est de 3,37:1
Un ratio n'a pas d'unité, 3,37 correspond au nombre de tours nécessaire au pignon pour que la couronne fasse 1 tour, autrement dit, pour 1 tour couronne, le pignon moteur fait 3,37 tour.
Plus le ratio est petit, plus on va vite, et inversement.
Maintenant que vous savez comment calculer le ratio de démultiplication d'une transmission, je vais vous expliquer sur quoi il influe.
P = C x W
P > Puissance moteur C > Couple W > Vitesse
Sans rentrer dans le détail de la formule (unités...), pour un même nombre de P :
- Quand C augmente, W diminue
- Quand C diminue, W augmente
Autrement dit, soit on a du couple/accélération, soit on va vite, il faut trouver un juste milieu.
En drift, l'adhérence des pneus fait que le moteur ne peine pas trop à monter dans les tours, lorsqu'il est peu puissant on peut faire en sorte d'avoir un faible ratio pour nous permettre de drifter sur de grands virages.
Au risque tout de même de perdre un peu en progressivité dans l'accélération.
Aller on attaque ce volume 8 avec un châssis on ne peut plus que surchargé ! :o
C'est un TA-05 avec la conversion GRT de chez EAGLE RACING qui a subit des modifications ne passant pas inaperçues...
Batterie avancée pour se retrouver juste derrière le moteur, servo vertical à côté du moteur, variateur à l'opposé...
Sur le papier ca ne représente pas grand chose mais en photos le rendu est... surprenant, en plus d'avoir tout fait pour avoir tout l'électronique le plus devant (bien qu'il reste la possibilité de mettre le moteur en porte à faux avant), il y a également un peu beaucoup de lest sur le pare-choc avant !
Et dans le même esprit de modification de la répartition de l'électronique, voici un KAZAMA GPX reconnaissable par la découpe de la platine inférieure et son layout.
Le châssis à simplement été "retourné", chose assez courante au japon lorsque le pilote ressent un manque de traction arrière.
Seule la direction conserve sa position, la batterie est placée devant le moteur, et le reste de l'électronique comble l'espace restant.
Il a également recu des bras de suspensions en aluminium, et quelque autres friandises. :D
Malheureusement je n'ai qu'une photo donc on ne peut pas voir l'avant plus en détail...
Ce 3RACING Sakura FF, châssis traction d'origine, a été converti en 4 roues motrices dans le but de tirer les bénéfices de la position d'origine du moteur. 
